Al-Fayoum Oasis, tan cerca en distancia y tan lejos en sustancia

Cansados del ruido y el gentío de la capital, cuando llegan los fines de semana lo que de verdad apetece es poder descansar un poco de todo y cambiar de aires, así que decidimos irnos al oasis, el más cercano a El Cairo, Al-Fayoum, a unos 90 kilómetros de distancia pero a más de 2 horas de trayecto a través del desierto. Como aquí no tenemos coche y alquilar uno para hacer 180 o 200 kilómetros no nos sale muy rentable, pues allá que nos fuimos en un bus público. La estación está a las afueras de la ciudad, pegada a las Pirámides, por lo que salimos directamente rumbo al oasis sin tener que atravesar la ciudad entera.

El viaje, baratísimo, las condiciones, un tanto pésimas... de casa a la estación de autobuses de El Mounib nos gastamos 3 pounds, y el bus costaba 7 pounds para egipcios, 10 para los guiris (algo más de un euro), Pepe y yo, los únicos en el autobús... higiene, ninguna; comodidades, las justas. Por suerte íbamos en primera fila y teníamos un poco más de espacio. Pasajeros, incontables. De la estación salimos los 50 o 55 pasajeros que pueden ir sentados, y desde la estación hasta las Pirámides paramos unas 4 o 5 veces para recoger a peatones, y hasta la última parada bien, sólo habían subido 5 personas más al autobús, pero al llegar a las Pirámides los egipcios se daban empujones, puñetazos y cualquier otra cosa con tal de asegurarse 30 cm de diámetro dentro del bus y poder viajar a Al-Fayoum... el precio, el mismo, 7 pounds aunque pases más de 2 horas golpeándote la cabeza contra el televisor, no puedas girar la cabeza de lo abarrotado que va el bus o no puedas quitarte ropa del calor que empieza a hacer. Después de todo, no fue tan malo para los que teníamos asiento.

Al llegar al pueblo, más miseria que en El Cairo, pero nosotros con las mismas a buscar un taxi para ir al hotel que estaba junto al lago a 35 kilómetros del bullicio. Un paraíso si lo que se busca es descansar porque es que no hay nada que hacer ni ruidos que escuchar. Descansar, pasear, dar una vuelta por el pueblo, ir al lago y pocas más son las opciones que hay si no quieres tener que coger un taxi.

Así que llegamos y fuera, a pasear y ver el poblado, Tunis Village, un pueblecito junto al guest house donde el ratio niños/adulto debía ser algo así como 8/1... críos de todas las edades trabajando desde que pueden mantenerse en pie, yo no sé si contarán con algún tipo de educación pero por allí no se veía nada que hiciera pensar que era una escuela...

Casi al final del pueblo nos encontramso con Mahmud, un egipcio del terreno que nos invitó a sentarnos en el jardín de su jefe con el propósito de mantener una conversación egipcio-castellana... que fue lo que hicimos, él hablaba árabe, nosotros castellano, y hartos de no enterarnos dijimos que teníamos que seguir con la ruta... Ahmed, el hijo mayor de 4 vástagos era una fiera.

Seguimos andando por el pueblo y más de lo mismo, gente que te invita a pasar a casa a tomar un té, animales sueltos, niños a montones y de los adultos, ni rastro.

Después de recorrer medio poblado, nos fuimos al lago que estaba empezando a atardecer y allí hacía fresquico. Aguantamos hasta que los mosquitos empezaron a ponernos de los nervios y de vuelta al guest house a tumbarnos en las tiendas beduinas a no hacer nada más que cascar y cascar hasta que otra vez los mosquitos nos hacen desistir y nos tenemos que poner a cubierto.

Por las noches en el restaurante del hotel hay música local, así que estuvo bastante amenizada la velada con egipcios tocando y los guiris bailando.

Cuando dijimos por hoy ya está bien, fuimos a nuestra chocica a descansar que el día había dado bastante de sí desde las 8 de la mañana que empezamos.

A la mañana siguiente pues otra vez lo mismo, rumbo a Tunis Village a ver si encontrábamos algo distinto, así que si el pueblo tenía 2 calles y ya habíamos recorrido una, el segundo día no nos quedaba más opción que ir por la otra. Y otra vez igual, calles llenas de niños jugando y trabajando, gente amable que te invita a pasar a casa, y tanto va el cántaro a la fuente que al final acabamos dentro de una casa con 20 personas alrededor y todos de la misma familia. Quisimos echar una foto pero sólo los críos querían aparecer... estuvimos una hora tomando un té natural buenísimo y tratando de comunicarnos y hacernos entender aunque no lo conseguimos ni pa la de tres... y ya iban 2!

De vuelta al guest house nos encontramos con un grupo de niños donde sólo ellos trabajaban cargando ladrillos de un sitio a otro, los más pequeños 3 y los más fuertes 5... es una pena ver que estos críos no tienen acceso a muchas cosas que para nosotros pues son derechos básicos como puede ser la educación, pero por otro lado da envidia ver que son desde niños personitas comprometidas y que apoyan el hombro sin problema alguno cuando es lo que se espera de ellos e incluso cuando no es así.

Ya si que nos quedaba poca cosa que ver así que de vuelta al hotel y a preparar la vuelta a El Cairo, por más que nos pese!

Una vez allí nos encontramos con otro grupo de españoles que habíamos visto la noche anterior en la berbena, así que antes de volver a casa nos fuimos a ver un castillo en reconstrucción a pocos kilómetros del hotel, seguido de una comida buenísima tipo picnic y vuelta a casa con otra pareja de españoles sin tener que soportar el exceso de pasajeros de los transportes públicos, Alhamdulillah!

Hoy, de vuelta a la oficina pero un poco renovada y esperando el momento de irnos a Siwa!

Tráfico, atascos, pitidos y atropellos!

Como muchos de los que estáis al otro lado ya sabréis, el tráfico en esta ciudad de minaretes es algo más que una pesadilla... un continuo ronroneo de motores cruza la ciudad de punta a punta las 24 horas del día, pitos por doquier, atascos insufribles cuando intentas coger un taxi y conductores frenéticos e impacientes por avanzar 3 metros cada 20 segundos...

Bueno, pues eso se puede sobrellevar, te juegas la vida cuando intentas cruzar una calle o cuando montas en un taxi porque normas de circulación estándar no existen, aquí todo vale y da igual de la forma que lo hagas pero si llegas a tu destino puedes estar agradecido. Carreteras de 3 carriles pasan a convertirse en 6, el disco de dirección prohibida parace ser que aquí tiene un significado completamente distinto porque no hay egipcio que lo respete, ni esa ni ninguna otra señal que esté anclada a un palo.. y con lo semáforos pues un tanto de lo mismo, los pocos que se ven tienen el mismo papel que las luces de Navidad porque la gente sólo los mira sin entender muy bien el significado de las luces de colores y cambiantes por momentos... esto es de locos!

Y llega un día en que piensas, bueno, pues ya lo he visto todo, esto es lo que hay y lo que nos toca sortear el tiempo que nos quede aquí... así que vamos a tragalaperro y con la lengua fuera cruzando calles, con el alma en vilo cuando cogemos un taxi, y apelotonados cuando no nos queda otra que montarnos en el metro... y es que hasta ahora eso era todo, pero esta mañana me ha pasado lo que nunca, de casa a la oficina el trayecto siempre es el mismo y los riesgos también suelen serlo... cruzar un par de calles un par de veces y coger una calle totalemente desierta para llegar a la oficina... la calle desierta es lo mejor del trayecto porque es el único momento en que puedo bajar la guardia y mirar alrededor los puestos ambulantes, críos tenderos, puestecillos de comida y gente peculiar... y como cualquier otro día, pues así iba yo, mirando el puesto de los platos y el minarete que está al lado de la oficina cuando me veo venir de frente una moto con dos egipcios encima cascando por los codos y avanzando a una velocidad considerable hacia mí... y pienso, si por aquí no pueden ir a ninguna parte porque no hay calles donde meterse, sólo pueden seguir recto, así que deberían torcer... pero cada vez los tenía más encima mía... hago amago de torcer y se vuelven a recolocar con la intención de pasarme por encima... así que no me ha quedado otra que pegar un salto para quitarme del paso y el consiguiente grito estremecedor con el que todo el mundo se ha girado para mirarme... me cago en tó con el idiota! Ha sido lo primero que me ha salido... en qué piensa esta gente??? A partir de ahora voy a tener que salir de casa no sólo con un pañuelo que me cubra el ridículo escote que tiene las camisetas para evitar miradas indeseadas sino que voy a necesitar un paragolpes! Cuidado aquellos que andéis por estos lares porque no se sabe cuándo te puede tocar... PRECAUCION AMIGO PEATON!

Esto no va de El Cairo, esto va de Murcia!

Hoy, leyendo los periódicos regionales y a través de nuestro gran amigo Facebook, pues voy y me entero de que un abogado murciano, supuestamente de prestigio nacional e internacional y, sin supuestamente, burro como él sólo, ha interpuesto una solicitud para que derrumben el Cristo de Monteagudo de Murcia... pero este tío qué quiere? Lo que alega es que España es un Estado aconfesional y que los símbolos religiosos deben derrumbarse, es que este es el único de la Región? ¿Qué pasa con las Iglesias, Catedrales, tradiciones de Semana Santa, Santos, Vírgenes y demás que hay por toda España? ¿Debemos destruir todo nuestro patrimonio?

Hace unos años coincidí personalmente con él ya que impartía parte de una asignatura de la carrera... cuando ves su tarjeta de entrada pues piensas, qué fiera el tío este, defiende causas perdidas... pero poco a poco empezó a hablar y lo que se veía es que lo único que quiere es aumentar su ego y ganar notoriedad y acaparar portadas de periódicos... con qué fin se puede solicitar algo así si no es con el de llamar la atención?

Personalmente no soy una persona religiosa, pero hay símbolos que caracterizan nuestra Región más que aludir a ideales confesionales... tenemos una Catedral que es preciosa, un Cristo que es un mirador perfecto para apreciar la ciudad, pequeñas ermitas llenas de encanto e historias, y eso no tiene nada que ver con la religión, tiene que ver con lo que conforma nuestra ciudad, igual que aparecen restos musulmanes y queremos que se conserven ya que es parte de lo que Murcia ha vivido, por qué se va a tirar lo que está visible?

No son muchos los murcianos que a lo mejor tengan cariño especial al Cristo, pero es que yo de pequeña hacía excursiones allí para disfrutar de las vistas y de un entorno entrañable que ya es difícil apreciar con el boom inmobiliario... así que tengo muy buenos recuerdos de este sitio... y es que además es un punto de refencia cuando vas en la carretera y lo ves, entonces es cuando dices, por fin estoy en casa!

Pues nada, con esto sólo quería poner de manifiesto públicamente mi cabreo y desapobración con este cateto de tres al cuarto que a falta de algo digno que hacer se dedica a quitarnos a los murcianos lo que es nuestro por derecho, nuestra historia.

Mercado de Camellos de Birqash

Ya teníamos ganas de empezar a ver algo fuera de El Cairo, así que miramos la guía y hay un mercado de camellos no muy lejos del centro y dijimos pues allá que vamos! Nos juntamos 10 y alquilamos una Van para evitar coger un taxi cualquiera y que nos estuviera mareando por la ciudad y al final no supiera llegar... así que llegamos derechicos al mercado! El madrugón y el frío hicieron un poco de mella en las ganas de salir de casa... la van nos recogía a las 7 y además es que esta semana en El Cairo está haciendo un frío a lo murciano... que por mucho que te tapes con arapos, los huesos los tienes helados!

Después de una hora de viaje llegamos al famoso mercado de Birqash... y la verdad es que la bienvenida invita más a irse que a entrar! Te reciben con un montón de egipcios rodeando a un camello a la vez que cantan y le pegan... ¿Para qué tal animalada? Pues le preguntamos al taquillero y nos dijo que es que así los animales bailan y los potenciales compradores ven que son jóvenes y con energía y las pujas pueden duplicarse... así que muchos de los que salían de allí iban sangrando y con el hocico / morro, o como se diga en los camellos, destrozado...

Además del dantesco espectáculo, lo siguiente antes de poder entrar fue pelearse por los tickets... según las guías el precio es de 5 Pounds... y sólo se cobran a los turistas, pero el simpático taquillero cambió el precio para multiplicarlo por 5 e inventarse la tarifa de cámaras de fotos... y después de discusiones, excusas, alegaciones y regateos más de la mitad del grupo pudo entrar sin pagar... pensaban los egipcios que eran más avispaos que los españoles!

Una vez dentro es cuando empieza lo interesante... beduinos a troche y moche sin parar de agitar sus varas para golpear a los camellos sin que a mí me quedara muy claro cuál era el propósito, niños que no saben otro oficio más que el de agitar su pesado palo porque no han pisado la escuela en la vida y desde que tienen uso de razón están continuando con el negocio familiar, beduinos sentados comiendo pipas mientras son otros los que pelean por un camello u otro, y entre tanto caos grupos de extranjeros con cámaras de fotos inmortalizando discusiones, pujas, animales, personas y demás.

Muchos de estos camellos salen de allí para terminar alimentando a la población, la carne de camello es de las más sanas por su bajo nivel de colesterol (según dicen) y aunque sabe un poco insípida su precio la hace más que asequible a gran parte de la población. El precio que alcanzaba un camello oscila entre las 3.000 y las 8.000 libras egipcias, entre 400 y 1.000 Euros, y depende de lo joven que sea (cuanto más joven más tierna será la carne) y de lo fuerte o enérgico.

Para haceros una idea podéis ver el mercado aquí aunque a mí me dió la sensación de que en persona era mucho más brutal... oir a los camellos gemir por los varazos constantes y la impotencia de no saber qué hacer, si sentarse o levantarse, si andar o parar, si cruzar o seguir en línea recta...

La gran mayoría de los camellos llevaban una pata delantera atada para que no pudieran salir corriendo fácilmente... aunque a la pata coja tampoco es que fueran despacico!

Muchos de los camellos que aquí se venden viene de Sudán e incluso de Somalia y es que Birqash es el mayor mercado de camellos africano. Los que llegan desde Sudán lo hacen después de la Ruta de los 40 días que los lleva hasta Abu Simbel y una vez dentro del país llegan a Birqash hacinados en camiones. Muchos pueden llegar en pésimas condiciones y los desafortunados que corren esta suerte son sacrificados y su carne vendida directamente a las carnicerías.

Cosas del fútbol... y de la cultura

Ayer por fín se jugó la final de la Copa África: Egipto vs Ghana. Si eso pasa en España y somos los que estamos en la final, lo normal es que nadie vaya a un curso de francés donde en 2 horas y media al día que se dan de clases no se aprovecha más de media... pero no, ahí estaban casi todos nuestros compañeros diciendo que es que ellos deben estar ahí aunque por ello se pierdan el acontecimiento futbolístico del año. Lo que hicimos fue terminar la clase 15 minutos antes y así poder ver el final de la seguda parte... así que ahí que nos plantamos Pepe y yo con nuestros egipcios preferidos (conocemos pocos más) en un bar en medio de la calle y con gente sentada por todos los rincones... y por lo que se veía en la tele pensábamos... estos fijo que pierden!, y a mí me venían a la mente imágenes de cuando perdieron contra Algeria y decía yo no quiero estar aquí cuando eso pase! ... Pero bueno... se oían uyyyyys y demás cuando los de Ghana se acercaban a la portería contraria... hasta que de repente empezaron a oirse trompetas, pitos, tambores y cantos y es que Egipto marcaba a 5 minutos del final (más o menos) y los egipcios empezaron a volverse locos... with football we are crazy! me decía mi compañero Mohamed.

Y a partir de ahí el resto os lo podéis imaginar pensaréis... pues no, para nada! Echamos a andar hacia Midan Tahrir, donde se concentran cuando ganan, y al principio nada que envidiar a lo que hacen los españoles, los coches pitando, banderas ondeando en el aire, críos corriendo con camisetas de fútbol y la bandera nacional pintada en los mofletes... y de repente... ATASCO, un gentío increíble parando el tráfico y, cuando eso se quedó corto, empezaron a tomar los vehículos literalmente... autobús que pasaba por la calle, egipcios que se subían al techo con banderas nacionales... coche que pasaba, pues si iba vacío los que iban andando le decían si podían montarse... moto sin acompañante, allá que se montaba el que fuera para sacudir su bandera y gritar cuanto pudiera... y cuando los coches no admitían más gente, entonces van y abren los maleteros para que pueda entrar más gente, y si no, encima del coche de espaldas y a más de 80 por hora... yo no sé si hubo muertos en las celebraciones pero papeletas tenían muchos! Aquí podéis ver en el video cómo toman los buses públicos!

Y es que ayer salió todo Egipto a la calle... y todo Egito significa todo tipo de gente que normalmente puede estar reprimida por prejuicios culturales y religiosos. Se veían mujeres sin velos, solas y gritando y no pasaba nada, como si el fútbol fuera motivo de unión e igualdad para todos, y eso creía yo hasta que andando por el puente de vuelta a casa nos topamos (Pepe, nuestros queridos egipcios y yo) a un grupo de homosexuales, todos ellos varones y celebrando como cualquier otra persona lo que ayer mantuvo en vela a la ciudad, que Egipto se alzaba con la victoria. Pues incluso con tanta alegría y con motivos para dejar atrás diferencias y hacer que las cosas comunes y de interés general mantengan unidas a las personas, la igualdad en este país es imposible... y en situaciones como las de ayer pues te das cuenta de que son metas más que difíciles de alcanzar... palabras de odio y de discriminación son las que se escuchaban, un sinsentido de frases y reproches homófobos y entonces es cuando piensas que es que este sitio no es para mí... cuando te has acostumbrado a vivir en una sociedad más o menos avanzada y donde se empiezan a eliminar tabús que han hecho que las cosas vayan lentas, estar aquí parece que es un paso atrás en lo que a libertades, tolerancia, igualdad y derechos se refiere... o al menos para mí, vivir en un sitio donde los derechos básicos se otorgan en función del sexo con el que hayas nacido o de la condición sexual que tengas no invita más que a salir corriendo de aquí en cuantico se pueda porque es que cuando intentas razonar, o al menos es lo que a mí me pasaba ayer, lo que trataban de hacer era darme motivos para convertirme al islamismo, así que aquí ayer me quedó claro que el orgullo nacional se ve emborronado cuando quien lo celebra no es digno ni de salir a la calle.

Así que en un día como ayer te das cuenta de lo unido que puede estar un país, que las cosas que les importan pueden mover montañas pero no quitar un muro y conseguir que todos seamos iguales.

 

Ojo que se repite!

Esta noche, a las 21.30 horas locales, vuelve a tener lugar el acontecimiento futbolístico del año para los egipcios... se miden en semifinales de la Copa de África contra Argelia después de que hace 2 meses ésta los descalificara del Mundial de Sudáfrica.

Medidas que dicen que hay que tomar como si se tratara de un Estado de Sitio o de Excepción (y no es coña que en el trabajo han difundido un email de seguridad preventiva):

1. Evitar caminar, conducir o moverse después del partido por las calles, ya que puede haber aglomeraciones o manifestaciones.
2. Evitar la zona directa alrededor de la Embajada de Argelia en Zamalek, así como las calles adyacentes ya que pueden estar cerradas o restringidas al tráfico como medida preventiva por la policía egipcia. Ya en Noviembre la calle de la Embajada de Argelia, y que tiene por vecina a la oficina de la Embajada Española, se cerró al tráfico ya que una panda de egipcios nada despreciable se acercó hasta allí con el objeto de linchar al Embajador o a quien se atreviera a asomar la cabeza y con el único pretexto argumentable de que Egipto había sido descalificado... aquí vale todo y si no se gana en el campo pues se gana en la calle!
3. Ejercer vigilancia y precaución adicional.

Hoy es el día en el que la ciudad seguro que se va a teñir de sus colores y la gente va a sacar el animal que lleva dentro porque lo que aquí se vivió hace dos meses no era cosa de personas!

Esto es una guerra a vida o muerte! Así lo describe la prensa española...

A ver si hay suerte y gana Egipto... así este fin de semana veremos cómo se toma el pueblo egipcio una final de la Copa de África, que ya han ganado varias veces y que es comparable a la Eurocopa que ganó España en 2008 pero a nivel africano.

El velo y el papel de la mujer en la cultura islámica

Después de varios meses viviendo aquí ya va siendo hora de informarme mejor sobre el uso del velo en la cultura y religión islámicas... llevaba tiempo queriendo escribir algo sobre ello y hoy es el día.

Resulta obvio para los que no practicamos tal religión que la mujer ocupa un lugar secundario y está subordinada siempre a los hombres que la rodean, ya sea el padre, los hermanos o el marido, e incluso necesita (legalmente) la firma de un hombre para poder tomar decisiones elementales como puede el ser aceptar o no una herencia ¿por qué? Hay países en los que a las mujeres les está prohibido conducir, y, lo que es peor, se les prohíbe leer...

Por otro lado, a la mujer se la considera como una "perla" que debe proteger su belleza y evitar así las miradas malintencionadas de hombres ansiosos de ver un trozo de piel. Así resulta que lo que para las personas ajenas a esta cultura puede ser síntoma de represión y machismo, aquí se ve como un signo de respeto de tal forma que si una mujer oculta su belleza (que bien puede ser el pelo únicamente, el cuello y el pelo, la cabeza entera exceptuendo los ojos o la cabeza entera literalmente) viene a significar que se respeta a sí misma ocultándose de miradas ajenas y por tanto cuando los hombres la miran la respetan por el simple hecho de que ir oculta simboliza que ella misma se respeta. Hasta donde yo entiendo, que una mujer se respete tiene que ver con lo que se quiera, haga con su suerpo y sus acciones, con lo que haga con su vida y las decisiones que tome... no con si enseña el pelo o el rostro, hay muchas formas de respetarse y no sólo frente a los hombres mususlmanes sino ante el resto del mundo y ante el resto de mujeres.

En Egipto, por ejemplo, el uso del velo no debe ser obligatorio según el Código Civil, y digo no debe primero porque no me he leído el Código Civil y segundo porque hay bastantes mujeres que prescinden de los velos y se muestran tal como son, y por lo que yo puedo ver nadie las trata como si fueran inferiores o como personas poco respetables si no más bien todo lo contrario, son tratadas como cualquier otro que pasea por la oficina o por la calle, atraen más miradas de las debidas pero no hay nada más allá de eso que haga pensar que están incumpliendo nada.

También es cierto que el uso o no de cualquier tipo de velo va asociado al nivel social que se tenga... y normalmente son las mujeres de más bajo nivel, al menos en Egipto, las que se ocultan completamente. Las mujeres de clase social alta en muchas ocasiones muestran su cabello, sus piernas y sus curvas mediante ropa europea o americana ceñida al cuerpo, y ya no es sólo la forma de vestir, sino que sus costumbres, como pueden ser fumar o beber alcohol, se alejan mucho del estándar islámico reinante en el país. Muchas de ellas probablemente cuenten con una educación en el extranjero o en colegios elitistas del país y yo no sé si es por cuestión de educación, de vivencias en el extranjero o de dinero pero es que son mujeres alejadas de la norma general y que deciden qué hacer con sus cuerpos y sus vidas después de haber tenido otra visión del mundo. Bueno, todas, tanto las que usan velo como no, deciden de forma voluntaria (o al menos teóricamente) cómo mostrarse al mundo, pero igual que ocurre en otras religiones, y como ocurre con la cristiana que es la que más cercana me pilla, las normas establecidas por las "leyes" religiosas van dejando de interpretarse en un sentido estricto y adecuándose a la vida actual. Yo personalmente respeto la decisión de lo que cada uno quiera hacer con su cuerpo, pero soy de la opinión de que no hay que esconderse y con más motivo si lo que se esconde es una persona, que la sóla condición de ser mujer no es motivo para pasar la vida tras de un velo.